Как известно катализатор в выхлопной системе на автомобилях применяется с целью уменьшения вредных выбросов и очищения отработанных газов, до требуемых нормами Евро. Для уменьшения вредных выхлопов современные машины тщательно контролируют количество сгораемого топлива. Для этого соотношение топлива и воздуха поддерживается на близком, к стехиометрическому уровне, то есть на идеальном расчетном уровне. Для бензина стоихиометрический коэффициент - около 14.7:1, что значит, что при сожжении одной единицы бензина будет сожжено 17.4 единицы воздуха. Теоретически это соотношение означает, что происходит сгорание всего топлива и кислорода воздуха.
Главные составляющие выхлопа автомобиля: азот (N2) – воздух на 78% состоит из азота, и большая часть его проходит через двигатель; оксид углерода (CO2) – это один из продуктов работы двигателя; пары воды (H2O) – еще один продукт сгорания. Эти части выхлопа практически безобидные. Но процесс сгорания не бывает идеальным и приводит к малым выбросам более вредных и опасных газов: окись углерода (CO) или угарный газ; гидрокарбонаты и летучие органические вещества (VOC) – получаются из-за не прогоревшего полностью топлива; окись азота (NO и NO2, называемые вместе NOx. Три выше упомянутые вредные составляющие выхлопа должны уменьшаться в количестве при прохождении через катализатор.
Большинство современных машин оснащено трехкомпонентными катализаторами.
Двухслойный трёхкомпонентный каталитический нейтрализатор отработавших газов:
1 - лямбда-зонд;
2 - монолитный керамический блок-носитель (керамический монолит);
3 - монтажный элемент в виде стальной проволочной сетки (мелкосетчатый фильтр);
4 - двухоболочковая теплоизоляция нейтрализатора (термостойкий корпус с двойной стенкой).
"Три компонента" относятся к трем вредным выхлопам, которые надо нейтрализовать – угарный газ СО, углеводороды VOC и окись NOx. Именно благодаря трем компонентам происходят необходимые химические реакции – окисление монооксида углерода (СО) и несгоревших углеводородов (СН), а также сокращение количества окиси азота (NOx). В трехкомпонентном катализаторе платина и палладий вызывают окисление СО и СН, а родий уменьшает выбросы NOx. Катализатор представляет сотовую структуру из керамики. Это позволяет максимально увеличить эффективную площадь контакта каталитического покрытия с выхлопными газами - до величин около 20 тыс. м2. Причем вес благородных металлов, нанесенных на подложку на этой огромной площади, составляет всего 2-3 грамма! Керамика сделана достаточно огнеупорной – выдерживает температуру до 800-850 градусов. Тем не менее, при неисправности системы питания и длительной работе на богатой рабочей смеси монолит может не выдержать и оплавиться - и тогда катализатор выйдет из строя. Самые распространенные симптомы неисправности катализатора, это ухудшение динамики разгона и мощности автомобиля, а иногда плавают обороты холостого хода. Кроме того, при разрушении катализатора начинает беспокоить звук, который вызывают рассыпавшиеся керамические соты.
Если у Вашей машины вышел из строя катализатор, существуют несколько способов решения вопроса. В Интернете много написано по данной проблеме, вот наиболее распространенные способы решения данного вопроса. Самый простой и очень дорогой, это конечно купить и установить новый катализатор взамен неисправного, но нет ни каких гарантий, что новый катализатор не умрет очень скоро из-за низкого качества топлива на наших заправках.
Поэтому рассмотрим более дешевые варианты устранения проблемы. Можно просто “выбить или высверлить” содержимое катализатора, но тогда появится неприятный звук, когда газы будут врываться в пустой катализатор, можно же конечно с этим смириться, но можно заменять катализатор трубой подходящего диаметра.После того, как вы сняли катализатор, его нужно заменить трубой- проставкой, можно заводской проставкой от Жигулей, которые как раз и выпускают для того, чтобы вставлять вместо катализаторов. С одной стороны проставка имеет плоскую площадку, с другой - круглое кольцо и подвижную плоскую площадку.
Для выпускных систем Mitsubishi такие крепления не подходят, да и к тому же данная проставка длиннее, чем нужно. Доработка сводится к обрезанию болгаркой края с круглым кольцом и привариванию подвижной площадки. Отрезать нужно по длине катализатора, а приваривая нужно не промахнуться с расположением дырок. Проще всего отнести катализатор и проставку сварщику и попросить его приварить в размер катализатора. В итоге получается оригинальная проставка. Ставить проставку нужно с прокладками, можно использовать паранитовые или металлоасбестовые прокладки выпускного коллектора от тех же Жигулей первой модели. Только из них нужно выломать внутреннее металлическое кольцо. Центры отверстий болтов немного не совпадают, поэтому их необходимо немного расточить напильником.
Следующий способ, это изготовление пламегасителя также по размерам катализатора, правда, этот способ более трудоемкий, чем предыдущий. Пламегаситель по своей конструкции прямоточный, не задерживает выпуск отработанных газов и в то же время выполняет очень важную функцию он “гасит пламя” выходящее из работающего двигателя, которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя. Именно поэтому так важно не просто вырезать катализатор и вварить вместо него прямую трубу, либо, а установить вместо удалённого катализатора пламегаситель. И так перейдём к процедуре изготовления пламегасителя, для этого нам потребуется две железные трубы, одна с диаметром равным диаметру выпускной трубы глушителя, вторая диаметром по больше и стальные сетки-ёршики для мытья посуды. На трубе равной трубе глушителя по всему кругу и длине вырезаем (газосваркой, либо дрелью) отверстия диаметром 3мм. Затем вставляем эту трубу по центру в трубу большего диаметра и завариваем с одной стороны:
Затем растягиваем, сетки-ёршики по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой, пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра.
После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. В заключении можно покрасить получившийся пламегаситель серебристой краской-аэрозолью:
Ну и теперь самое главное, если у Вас стоит катализатор с датчиком температуры, после удаления катализатора и датчика, необходимо припаять на провода, идущие к датчику резистор, сопротивлением 24 кОм и мощностью 0.125 Вт, чтобы не горела лампочка «Сheck engine». Кроме того, если катализатор оборудован дополнительным лямбда-зондом, стоящим после катализатора, то необходимо немного обмануть ЭБУ, дополнив проводку, идущую к лямда-зонду, простенькой схемой:
Вместо данной схемы можно использовать простейшее решение - вынос датчика из потока выхлопных газов, установив так называемую проставку-переходник, точнее удлинитель длинной 50-80 мм из 6-ти гранника на 22мм, внутри высверливается отверстие не более 5 мм, с одной стороны нарезается наружная резьба, а с другой внутренняя резьба по размеру датчика. Полученный переходник вворачивается в место установки лямбда-зонда, а сам датчик вкручивается в переходник. Это позволяет замедлить и усреднить состав газовой смеси в зоне датчика и заставить его работать почти правильно.
Использованы материалы с сайтов: http://sanekua.ru/; http://www.upsolute.ru; http://forum.amadeus-project.com/; http://www.negudit.ru/
